Cerro Torre
De Enciclopedia de la Montaña Desnivel
T. (Argentina, 3.128 o 3.102 m). En el borde del Hielo Patagónico Sur, en el macizo del Fitz Roy, es seguramente la aguja más legendaria del mundo. Su dificultad unida al mal tiempo constante y los vientos huracanados la convierten en una de las ascensiones más difíciles del planeta. Se integra en el Parque Nacional Los Alerces, provincia argentina de Santa Cruz, limítrofe con la región chilena de Magallanes y Antártica Chilena, rodeado del campo de hielo patagónico. Al SE se extiende el lago Viedma.
Su primera ascensión (31-1-1959), aún hoy discutida, corresponde al italiano Cesare Maestri* y al austriaco Toni Egger por la cara nororiental (1.200 m, ED). Otro compañero, Cesarino Fava, no sube en el ataque final; durante el descenso, Egger se precipita en el vacío; 17 años más tarde una expedición encuentra sus restos, siendo enterrado al pie del Fitz Roy.
En 1958, Walter Bonatti* y Carlo Mauri lo han intentado por la cara oeste, y Cesare Maestri por la este. En 1968 fracasa una expedición británica por la arista SE., al igual que cordadas argentinas y japonesas. En 1970, Mauri también falla en la cara oeste. Maestri en ese invierno (julio) vuelve a retroceder en la arista SE. Regresa meses después y termina la vía, aunque se ignora si consigue la cima ya que faltan 25 metros hasta el hielo por un muro liso desde los últimos 7 buriles rotos desde el compresor, el cual aún sigue clavado en los tramos finales. La acción de Maestri provoca un escándalo histórico por el empleo de dicho compresor para perforar la roca y meter los buriles. Fue la respuesta de Maestri antes las acusaciones de que era incapaz de haber subido con Egger años antes. Otra tesis sostiene que los buriles los rompió Maestri durante los rápeles de bajada y que Bridwell hizo la segunda ascensión de la vía.
Nuevos fracasos en la arista SE en 1971 y 1972 por un equipo español y británico. En 1985, Marco Pedrini sube en solitario y dos veces más con Fulvio Mariani la ruta clásica del compresor para rodar una película, a la vez que casi abre una vía con Kurt Locher en el Fitz Roy, abandonando a 300 m de cima a causa de una fuerte caída; todo con un tiempo que permitía escalar en manga corta parte del itinerario. Resulta espectacular el uso de una gran caja metálica que remontan con una trocala a modo de habitáculo de vivac durante la apertura de Infinito sud; al soltarla, se desprende del paracaídas. Las restantes primeras en la montaña son las siguientes:
??Pilar SE, Maestri, Vía del compresor (1.200 m, ED, sin cima): los italianos Ezio Alimonta, Carlo Claus y Cesare Maestri (2-12-1970). Concluye la vía emplazando plomos en las mínimas fisuras existentes (5.10/A3) Jim Bridwell con Steve Brewer en 1975. 1.ª invernal por los italianos Paolo Caruso, Maurizio Giarolli, Ermanno Salvaterra y Andrea Sarchi (8-7-1985). 1.ª solitaria por el suizo Marco Pedrini (26-11-1985).
??Via dei ragni, Ferrari, cara oeste (1.200 m. VI/A2, 85º): Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari y Pino Negri (Italia), 13-1-1974. Para algunos, la primera vez que se sube a cima. Primera invernal y segunda invernal absoluta por Greg Crouch, David Fasel, Stefan Siegrist y Thomas Ulrich en 1999.
??Cara NE (1.100 m, VII+/A4): Phil Burke y Tom Proctor (UK), enero 1981; sin cima por decenas de metros.
??Devil's Directísima, cara este (1.200 m, VIII+/A3, 90º): Francek Knez, Silvo Karo, Janez Jeglic, Matiaz Fistravec, Paule Kozjek y Peter Podgornik (Yugoslavia), 16-1-1986; se une a la Maestri de 1970 a 150 m de cima.
??Sur (1.200 m, VII/A4, 75º): Silvo Karo y Janez Jeglic (Yugoslavia), 20-1-1988; se une a la Maestri de 1970 a 150 m de cima.
??A la recherche du temps perdú, cara SO (1.000 m, ED+, 90º): François Marsigny (Francia) y Andy Parkin (UK), 23-2-1994; concluye en el collado de la Esperanza (premiada con el Piolet de Oro francés).
??What's love got to do with it, cara sur (800 m, VII/A4): Janez Jeglic, Marko Lukic, Miha Praprotnik (Eslovenia), 25-2-1994; se une a la Maestri 1970.
??Cristalli nel vento, cara oeste (1.100 m, 6a/A1, 85º): Maurizio Giarolli, Elio Orlandi y Odoardo Ravizza (Italia), 3-11-1994; se une a la Maestri 1959.
??Infinito sud, cara sur (1.100 m, VII/5.11/A4, 70º): Roberto Manni, Ermanno Salvaterra y Piergiorgio Vidi (Italia), 26-11-1995; sin cima, se une a la Yugoslava 1988.
Entrada tímida a cargo de Aláiz, Joaquín Bejarano, Jesús González Green, Miguel Ángel Herrero, Gervasio Lastra, G. Mañana, Fernando Martínez, Pérez de Tudela y Joaquín Rodríguez Burillo, en 1970/71; esta expedición enlaza con el Aconcagua, levantándose gran polémica al carecer de beneplácito federativo. Fernando Cobo y Claudio Sánchez «Tito» logran la primera nacional (1985) por la Maestri, vía que repiten también Ramón Portilla, Antonio Trabado y el argentino Sebastián de la Cruz (1987). Xabier Ansa y Txema Egiazabal escalan el Torre, Fitz Roy y Poincenot e intentan el Standhardt en 1988. A su vez, es repetida la Maestri por Joan Jover y Toni Torá en quince días ida y vuelta desde Barcelona (1988), al igual que por Pepe Chaverri con el argentino Teo Plaza (1991), por Simón Elías y Santiago Palacios (1995) y por José Luis Clavel y dos italianos (1996). Chaverri y Dani Ascaso realizan la primera repetición de À la recherche du temps perdu al collado de la Esperanza (1996). También ha subido la Maestri Xavier Ghembe con un compañero. Simón Elías e Iosu Merino repiten la Ferrari (1997) hasta cima, y Manel de la Matta y Hugo Biarge la Maestri (1998). En 1998 lo intentan en solitario Carlos Suárez por la Maestri y Jordi Tosas por la Ferrari.
g Casimiro Ferrari: Cerro Torre, parete ovest (véase Patagonia* y Cesare Maestri*).
